過去に洋裁本から3本パンツを作りましたが、腰回りのフィット感に悩み有り。
ゼロから原型を作ることにチャレンジしました。
ネットや書籍で調べ、トライアンドエラーでたどり着いた < 自分サイズのパンツ > の作り方 をまとめます。
1つのサイトや本では解決できず、少しづつ情報を集めて形にしました。
参考にさせていただいた所・重要に感じたポイント を書いていきます。
※素人の手探りですので、間違いも有ると思います。自分で調べてチャレンジされる方へ、参考になる部分があれば嬉しいです。
今回作るパンツの仕様
- ウエストゴムなし
- 布帛のストレート〜スリムパンツ
採寸 と 股ぐりゲージ
1.採寸の準備
- ウエスト
- ヒップ
- ヒップ丈(腰丈) ①〜②の距離
- パンツ丈
上記の４つを測っていきます。
測り方は、こちらのサイト様（「パンツ原型服」まずは採寸から）が参考になりました。
ヒップ寸法にお腹の膨らみを含めるなど、ぽっこりお腹民には有難い情報が。
1人で楽に測る方法、考えました。
自身で水平に測ることが難しいので、私はこんな風に測りました。
- メジャーの代わりにマスキングテープを身体に貼る
- ❶〜❹が正しく貼れているか鏡でチェック
2.採寸
❶ウエストのマステはそのまま、
❷ヒップ❸ヒップ丈❹パンツ丈 3つのマステだけを剥がして、長さを測りメモします。
ウエストだけは後の工程で引き続き必要になるため、剥がさないまま次に進みます！
❶ウエスト ←まだ剥がさない
❷ヒップ ◯◯cm
❸ヒップ丈 ◯◯cm（標準18~20cm）
❹パンツ丈 ◯◯cm
３．股ぐり採寸のための道具を準備します。
続いて
↓のサイトをご参考に。「股ぐりゲージ」というものを作図しました。
股ぐりゲージを使わない方法も試しましたが、私は股ぐりゲージを使ったパターンが1番納得感があり、フィットもしました。
上手に測るコツや、道具を手作りする方法を書いていきますね。
- 「外パス」「自在曲線定規」が必要な道具です。
- 外パスは買わずに、段ボールで代用できます。（作り方は次項）
- 自在曲線定規は、代用品が思いつかず、買いました。私は60cmでギリギリの長さでした。
４．股ぐりゲージを作図します。
① 紙に、以下の通り水平線を2本引きます。
②「外パス（段ボールでok）」で、ウエストの厚みを測る
③ 先ほどの図に、ウエストの厚みを作図する
④「自在曲線定規」を自分の股に当てて、自在曲線定規のウエストラインの前中心・後ろ中心位置にテープなどで印
⑤ 定規の形を崩さないように、そ～っと外し、作図した紙の上に置く。※前中心と後ろ中心がウエストの幅の線に合うように
⑥ 「自在曲線定規」の内線をなぞり、紙に写す
⑦ ヒップラインの前から1/3に垂直線を引く
５．ウエストサイズをメモして、全ての採寸が完了です
最後に、ウエストのマステを剥がし、長さを測ります。
ここまでで以下の寸法がメモ出来たか確認してください。
❶ウエスト ◯◯cm
❷ヒップ ◯◯cm
❸ヒップ丈 ◯◯cm（標準18~20cm）
❹パンツ丈 ◯◯cm
原型の作図で使用する寸法が揃いました。
一旦、スカートの原型を作る
一旦スカートの原型を引き、そこからパンツの型紙に展開する方法を採ります。
まずは計測したヌード寸法に、ゆとりを加えながらスカートの原型を作っていきます。
こちらの方法でスカートの原型を引きました。タイトスカートのパターン作り方 1〜7番
ヌード寸法のままでは動けない服になってしまうので、どれくらい「ゆとり(ゆるみ)」を入れれば良いか、↑のサイト様で解りやすく解説されています。
参考サイトの内容を元に、オレンジ部分は数字を変えて作図しました。
- ウエスト+3cm「ゆるみ」
- ヒップ+4.5cm(1/4Ｈ+1.125)「ゆるみ」
- ヒップ丈(腰丈)20cm
- 私は今回ウエストベルトは作らないので、ウエストのいせ分は無しにしました
他に参考にした書籍で、ヒップのゆるみはMで+4cm、Lサイズで+4.5 と書いてあったので、+4.5をヒップのゆるみにしてみました。
ヒップ丈は、採寸時に確認した自身のヒップ丈にします。
パンツ原型を作る
東レのサイトを参考に、新しいハトロン紙にパンツの原型を書いていきます。
【10Ｂ－１】〜【10Ｂ－９】まで、手順通りにパンツを作図します。
スカート原型、股ぐりゲージの上にハトロン紙を重ねて写しながら作図します。
原型を傾けて写す時は、ハトロン紙の上から回転軸に鉛筆の先をぐっと立てて、ハトロン紙を回します。
【10Ｂ－１】〜【10Ｂ－９】まで完成
※【10Ｂ－10】のダーツの集約は、難しくて飛ばしました。
次に
【10D－３】後ろスカートのウエストとダーツを脇側に１センチスライド
【10D－７】後ろ脚部のＣＬは渡り幅の中央から３センチ脇側に合わせる。
股ぐりの長さ調整
私の場合、このままのパターンだと、お腹とお尻部がつっぱってシワになってしまいました。
そこで、原型の股ぐりの長さと、股ぐりゲージの股ぐりの長さを比べて、不足分を開きました。
開く場合は、ヒップラインの脇側を軸に、不足している分だけ中心側を開いて線を繋げます。
後ろ股ぐりの下側だけは、パターンに不足分を足しませんでした。原形の説明で「伸ばしにする」と書いてあったので、裁断した後に、生地を引っ張って伸ばし、戻らないようにアイロンで癖づけしました。
膝と裾を書き入れる
膝と裾の幅は、一旦手持ちの服やパターンを測って入れると良いと思います。
もしくは広めに作って、仮縫いしながら決めても良いかもしれません。
■ワタリから 膝までの距離・・・パンツのメカニズム 7 膝位置 こちらのサイトを参考にしつつ、実際の膝位置よりも高めにしました。(以下、括弧内が私の場合の数値25cm)
◯ パンツ丈・・・脇線が、1で測ったパンツ丈になるようにします。（93cm)
△膝幅・・・手持ち服を参考に（前22cm,後ろ24cm）
◎裾幅・・・手持ち服を参考に（前21cm,後ろ22cm）
パターン上では、裾の方が細いのですが、実際にパンツにして着用すると、ストレート〜やや裾広がりのシルエットです。
膝よりも裾の方が、数字以上に広がりやすい様です。
パターンが同じ裾幅でも、センタープレスする場合は、中央が持ち上がって、裾は少し細く見えます。
ストレートパンツの＜原型＞ができました
この後、実際に縫い合わせするための縫い代をつけます。
縫い代付け・縫製の参考書籍
縫い代の付け方は、パンツの仕様によって変わると思いますが(ファスナーの位置や、ベルトの有無など)、以下の書籍を参考にして縫い代つけ〜縫製をしました。
前開きファスナーの付け方と、ファスナー周りの縫い代の付け方は↑の本が分かりやすいです。(ファスナーの付け方は洋裁本によって方法が違う部分です。色々試しましたが、この本の付け方が1番理解しやすく、綺麗に出来ました。)
ウエストベルト仕様の、ファスナー開きの方法が書かれています。
腰回りに切り替えのウエストベルトをつけず、見返し仕上げにしたかったので、見返しの付け方とベルトループは↑の本を参考にしました。
原型から、色々なパンツのパターンに展開する方法が沢山書かれている本です。
この2冊の組み合わせで、なんとかパンツの形にすることが出来ました。
縫製で工夫したところは、また別記事でまとめたいと思います✋🏻
