過去に洋裁本から3本パンツを作りましたが、腰回りのフィット感に悩みがありました。そこで、ゼロから型紙を作ることにチャレンジ。ネットや書籍で調べ、トライアンドエラーを繰り返してたどり着いた「自分サイズのパンツ」パターンの引き方をまとめます。
🧵自分サイズで作るパンツシリーズ
➡️【自分サイズで作るパンツ】０. 自分に、ぴったり合うパンツを作りたい
➡️【自分サイズで作るパンツ】１. 完成 着用レポ
➡️【自分サイズで作るパンツ】２. パターンの引き方 ●
➡️【自分サイズで作るパンツ】2作目 ヘリンボーン生地でロールアップ
※素人の手探りですので、間違いも有ると思います。自分で調べてチャレンジされる方へ、参考になる部分があれば嬉しいです。
今回作るパンツの仕様：
- ウエストゴムなし
- 布帛のストレート〜スリムパンツ
① 採寸と、股ぐりゲージ
採寸の準備
以下の4つを測ります：
- ウエスト
- ヒップ
- ヒップ丈（ウエストからヒップまでの距離）
- パンツ丈
1人で水平に測るのは難しいので、以下の方法を取りました：
- メジャーの代わりにマスキングテープを身体に貼る
- 各部位に正しく貼れているか鏡でチェック
※2025年1月追記：ウエストラインは、欲しいパンツのウエスト高さでテープを貼ります。手持ちのパンツなどを参考にしてください。
採寸
ウエストのマスキングテープはそのままにして、他の部分のテープを剥がし、長さを測ってメモします。
❶ウエスト ←まだ剥がさない
❷ヒップ ◯◯cm
❸ヒップ丈 ◯◯cm（標準18~20cm）
❹パンツ丈 ◯◯cm
股ぐり採寸のための道具を準備
以下のサイトを参考に「股ぐりゲージ」というものを作図しました。
股ぐりゲージを使わない方法も試しましたが、私は股ぐりゲージを使ったパターンが1番納得感があり、フィットもしました。
上手に測るコツや、道具を手作りする方法を書いていきますね。
必要な道具は以下の通り：
- 外パス（段ボールで代用可）
- 自在曲線定規（60cm）
外パスは段ボールで作成できます。自在曲線定規は市販のものを使用しました。
長さが色々ありますが、私は60cm定期でギリギリ足りたくらいでした。
股ぐりゲージを作図
１．紙に水平線を2本引く
２．外パスで、ウエストの厚みを測る
３．測定したウエストの厚みを紙に作図
４．自在曲線定規を股に当て、ウエストラインの前中心・後ろ中心位置に印をつける
５．定規の形を崩さないように外し、作図した紙の上に置く（前中心と後ろ中心がウエストの幅の線に合うように）
６．自在曲線定規の内線をなぞり、紙に写す
７．ヒップラインの前から1/3に垂直線を引く
ウエストサイズをメモして、全ての採寸が完了
最後に、ウエストのマスキングテープを剥がし、長さを測ります。
これで以下の寸法が揃いました：
❶ウエスト ◯◯cm
❷ヒップ ◯◯cm
❸ヒップ丈 ◯◯cm（標準18~20cm）
❹パンツ丈 ◯◯cm
② 一旦、スカートの原型を作る
パンツの原型を作る前に、まずはスカートの原型を作ります。
スカートの原型が、パンツ原型の基礎になります。
まずは計測したヌード寸法に、ゆとりを加えながらスカートの原型を作っていきます。
スカートの原型の引き方は、ネットや書籍で色々出ていると思います。
私はRobe viergeさんのブログを参考にスカートの原型を引きました。タイトスカートのパターン作り方 1〜7番
- ウエスト+3cm「ゆるみ」
- ヒップ+4.5cm(1/4Ｈ+1.125)「ゆるみ」
- ヒップ丈(腰丈)20cm
- 私は今回ウエストベルトは作らないので、ウエストのいせ分は無しにしました。
オレンジ部分は数値を変えました。他に参考にした書籍で、ヒップのゆるみはMで+4cm、Lサイズで+4.5 と書いてあったので、+4.5をヒップのゆるみにしました。
ヒップ丈は、採寸時に確認した自身のヒップ丈にします。今回ヒップ丈20cmで作りましたが、私の場合は結構ハイウェストになりました。
③ パンツ原型を作る
スカートの原型を元に、パンツの原型へと変換していきます。
【10Ｂ－３】〜【10Ｂ－９】まで、手順通りにパンツを作図します。
スカート原型・股ぐりゲージの上に、新しいハトロン紙を重ねて写しながら作図します。
【10Ｂ－３】〜【10Ｂ－９】まで完成
※2025.01 追加 股ぐりゲージの傾け【10Ｂ－３】は、よりフィットさせたいなら飛ばして良いかもしれません。今傾けないver製作中です。完成したら確認します。傾けた方はゆとりが多くて動きやすい。でもヒップ下の布が余りやすい気がする。
※2025.02 追加 傾けないver製作しました。予想した通り、傾けないと【フィット感が増すが、やや動きにくい】です。 伸びない布帛生地の場合は傾ける・ストレッチ生地なら傾け無し 使い分けようと思います。
※【10Ｂ－10】のダーツの集約は、理解できず飛ばしました。
次に
【10D－３】後ろスカートのウエストとダーツを脇側に１センチスライド
【10D－７】後ろ脚部のＣＬは渡り幅の中央から３センチ脇側に合わせる。
④ 股ぐりの長さ調整
私の場合、このままのパターンでは
お腹とお尻部がつっぱってシワになってしまいました。
そこで、原型の股ぐりの長さと、股ぐりゲージの股ぐりの長さを比べて、不足分を開きました。
開く場合は、ヒップラインの脇側を軸に
不足している分だけ中心側を開いて線を繋げます。
後ろ股ぐりの下側だけは、パターンに不足分を足しませんでした。原形の説明で「伸ばしにする」と書いてあったので、裁断した後に、生地を引っ張って伸ばし、戻らないようにアイロンで癖づけしました。
⑤ ひざと裾を書き入れる
一旦手持ちの服やパターンを測って入れると良いと思います。
もしくは広めに作って、仮縫いしながら決めても良いかもしれません。
■ワタリから 膝までの距離・・・パンツのメカニズム 7 膝位置 こちらのサイトを参考にしつつ、実際の膝位置よりも高めにしました。(以下、括弧内が私の場合の数値25cm)
◯ パンツ丈・・・脇線が、1で測ったパンツ丈になるようにします。（93cm)
△膝幅・・・手持ち服を参考に（前22cm,後ろ24cm）
◎裾幅・・・手持ち服を参考に（前21cm,後ろ22cm）
パターン上では、裾の方が細いのですが、実際にパンツにして着用すると、ストレート〜やや裾広がりのシルエットです。
膝よりも裾の方が、数字以上に広がりやすい様です。
パターンが同じ裾幅でも、センタープレスする場合は、中央が持ち上がって、裾は少し細く見えます。
スリムパンツのパターンができました
縫い代付け・縫製の参考書籍
ここから先は、縫い代を付けて裁断・縫製へ進みます。
縫い代の付け方は、パンツの仕様によって変わりますが
(ファスナーの位置や、ベルトの有無など)
詳しい縫い代の付け方や縫製手順については、以下の書籍を参考にしました。
📖工夫されたあきの縫い方
前開きファスナー(フライフロント)の付け方と、
ファスナー周りの縫い代の付け方はこの本が分かりやすいです。
ウエストベルト仕様の、ファスナー開きの方法が書かれています。
ファスナーの付け方は洋裁本によって方法が違う部分です。
色々試しましたが、この本の付け方が1番理解しやすく、綺麗に出来ました。
📖パターン展開でバリエーションを楽しむパンツ
ウエストベルトをつけず
ウエストを見返し仕上げにしたかったので
ウエスト見返しの付け方とベルトループはこの本を参考にしました。
原型から、色々なパンツのパターンに展開する方法が沢山書かれている本です。
この2冊の組み合わせで、なんとかパンツの形にすることが出来ました。
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お読みいただきありがとうございます。
私が実際に購入したものなどをアフィリエイト広告を利用してご紹介しています。
少しでもお役に立てるよう、これからも投稿を続けていきますので、引き続きよろしくお願いします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊nononouchi
